一、第二届“太山杯”征文
“太山杯”是由山西省文学院主办，由太原市太山文管所，山西省高校文学联盟所承办的大型征文比赛。该比赛面向广大的高校学子，积极为具有潜力的年轻作家们提供一个有活力的创作平台。本次比赛分设小说，散文，诗歌三个组，经过初审，复审，终审三个环节，最终评选出48个获奖作品。其中各组一等奖一名、二等奖两名、三等奖3名、优秀奖10名。
本次征文在省内文坛引起了一些反响，增进了文学界对于山西青年作家的了解，同时也更有助于青年作家在未来社会中发出自己的声音。他们在字里行间里深刻地证明了，他们是新时代的中流砥柱，他们的声音不可以被忽略，也不应该被埋没。
颁奖典礼现场
二、本校获奖同学
山西农业大学信息学院的许多同学也有幸参加了此次比赛。在经历了层层选拔后，最后有我校三位同学分别获得了二等奖和优秀奖的优异成绩。能取得这番成绩的背后除了他们自己平时注重观察，厚积薄发的习惯外，同时也是信息学院对于培养全方位新兴人才的重视。其中，蔡振烨和李千两位同学都来自远景学院，作为信息学院倾力打造的小型学术共同体。远景学院在开拓学生扩展性、创新性思维方面着力甚多，培养发掘“独立之精神，自由之思想”也是大学的意义所在，远景学院则努力的实现着这种精神意志的传承。在学业制度中，除了基础的专业课程外，还增加了门类众多的博雅课程、丰富的校外实践活动。为学生实现自我价值提供了通路。
“太山杯”征文二等奖荣誉证书
三、获奖作者自述
蔡振烨，山西农业大学信息学院远景学院大二英语专业学生，平时对于人文知识颇感兴趣，喜欢中国古典诗歌。
蔡振烨同学
这次比赛能够获奖对于我个人而言，算是一个小确幸吧。当我从落笔的那一刻，输赢、荣誉其实就不那么重要了，创作如果带有主观的功利情绪，它就会直接干扰到你的心理状态，让你焦虑，让你成为情绪卑微的奴隶。所以我一直都特别喜欢徐霞客的一句话，“无出尘之胸襟，则不能赏会山水；无闲旷之岁月，则不能生性逍遥。”
我不太会写小说，我对于人物情节的安排，事情发展的逻辑构思都常常感到困惑。但是创作散文，它同样不是一件易事，当然也可能是我天生驽钝，缺少性灵吧。无论如何，散文作为非虚构文体里的一种主流文体，它没有小说出彩，但是它同样可以起到对于生活的深刻影响的作用。近现代作品中，诸如余秋雨，余光中、三毛老师等的作品中，它们同样展现了更一种面对生活的抉择。当资本的力量在不断的侵扰到生活朴素的边缘时，它已然成为了一种具有回归性力量的中流砥柱。
我偏爱游记文体，这和我的个人经历紧密相关，我对中国的河山表里天生就有一种独特的热情与冲动，同时，我也希望每个对于创作有兴趣的同学，都不要放弃这个爱好。生活不易，但是如果连我辈都放弃了仰望星空，那人类的希望又在何处呢?不必听信自暴自弃之流的冷语，假若没有等到烛火，我们便是唯一的光。（后附获奖散文全文）
散文全文：
不如休去，直是少人行
禅师青原惟信历经千帆，发一偈语，“我如今见山仍是山，见水仍是水。”如今，我立于这太山之间，远观山海，不见山水，唯见行人如豆，时现时否。
端午时节，山西省高校文联在太山组织采风，我本是个性情怠惰的人，手机导航上的太山约距武宿有四十公里的路程，奔走一番难免舟车劳顿，我本来是有些抗拒的。但也不知我是贪图这一次免费的旅行，还是有几位许久未见的故人，最终还是选择背上了行囊。
太山，龙山，蒙山等都是太原西山的分支，发源于吕梁山脉，如果你能够俯瞰山西全况地图的话，这些娇俏的山就像是梧桐细密的叶脉一般，在黄色的底色上散布平滑的裂隙。西山山系毗邻太原城，太原是龙城，像金陵一样，有祥瑞之龙气，山河表里，自成一番燕赵慷慨的韵味，山也就顺其自然的附着上了些帝王的豪情。据说观山最好的时节是在秋季，枫叶正红，燃燃欲有覆压西山之势，火树银花合，引得才子佳人前来共赏赋诗，煞是自在风流，然而我们却偏偏赶上了夏季的虫鸣。秋季自然是最名声在外的，夏季也不差，只是唯有我们这些闲人可知。苍苍郁郁十里，有流殇，有曲水，有禅房花木，有曲径通幽，近可畅叙心怀，远可品察寰宇。
太原南站作为太原新兴的动车站，我们一行人约定好于此会合，然后再结伴同行去太山。南站的日吞吐量相当的庞大，人群密匝，熙熙攘攘的景象，让我不自觉的想到了摩肩接踵的齐国都城，临淄。往事已越千年，但是蔚为大观的幻觉却像柳絮一样勾缠着记忆，齐地临山傍海，时人堪评齐地之人有大国气象，今天，我在太原南也看到了。
平日里，我总对喜欢旅游，喜欢诗歌的人有种异样的好感，他们身上携带着一种特殊的气质，几分特殊的味道。也许是干艾草在阳光下反复炙烤的沁香，也许是总是走在雨后的泥淖中脚上沾惹着淡色的草痕。也许是我的胡思乱想自有其内在的合理逻辑，即使车站人头攒动，前来会合朋友刚钻出车站，我便远远地望见，跳起来向他们招手，虽然略显幼稚，但是奇怪的是我一点都不觉得有羞愧之感，甚至乐在其中。两位朋友皆是本校同学，一位是年岁稍长的学姐，另一位是同级的同学，体态消瘦的男生。学姐本是我们校区的活动负责人，名义上是我们这个小团队的领导者。但是由于初来乍到，所以在到达景区之前，由暂时我这个“太原人”来为大家规划行程。
太山景区在南站的正西方，从南中环街西行约莫八公里，再向南转入滨河西路。最后再走太古路，不到十分钟便可抵达，大道通衢，在这里打车也很方便。虽然是北方，但是目前城市绿化却很用心，郁郁的灌木丛叶片丰腴饱满，颇有深草才能没马蹄之感。平整宽阔的道路两侧，多了不少宏伟的现代化高楼，印象里少了许多以前老城独有的杂货铺子，深以为然之余又难免有几分唏嘘。
本来顺畅的通途，却在一个小岔道前犯了难。太古路碰巧赶上施工，外围装上了一层厚厚的蓝色隔离墙。我以前是很少来晋源区的，不幸地是，开车的师傅也很少跑过这里。我们一行人此刻如盲人瞎马一般在高架桥交错纵横的路上摸索，晃晃悠悠的转入一条幽僻的小道。不过手机定位上的太山景区越发的接近了，我们的心情也舒缓了起来，闲谈开一些生活琐事，学姐是最好辩的存在，即使将近终点，她仍不罢休地要堪评一番。
“我和你们说，这里的山色还是比兰州逊色一些!”
“你们怎么都不听呢!”
……
声音慢慢地渐趋模糊，除了“家乡情怀”无处宣泄的学姐，和挡风玻璃前吊挂着风扇的刷刷声，天地间静谧极了。从车窗向外望去，尽是悠悠地曳草，在深处的河滩旁还丛生着几株芦蒿。端详着杂草蔓生的乱石滩，突然想到了太山名字的渊源，那个北汉的山民石敢当，不知是否还在某个凡人不可见知的角落，梦游于江渚渔樵上。很多人都知道五岳泰山，却不知山西太原的太山，有的人扼腕，有的人怅然，为太山默默鸣着不平。其实殊不知这太山正弥散着庄子齐物逍遥的智慧。正因为它的不甚出名，才让它在烽火狼烟的时代中，没有饱尝兵锋的蹂躏，我们也有幸可以在龙泉寺一睹当年大唐的盛景。
我本想再闲散的观望一会，奈何行程太短。司机师傅撇下我们便绝尘而去。不得观望也罢，我们下车在山脚下盘桓了一阵才幡然醒悟。这哪里是太山，这分明是龙山生态墓园。错愕之余，我们男生情绪尚可控制，暗暗埋怨司机也过于大意，学姐本身体质羸弱，此时更是叫苦不迭。其实，我倒更惊诧于龙山公墓离太山龙泉寺如此之近，两山仅有一个岔路之别。一个是千年古刹，善男信女的香火气不断，一个是幽清冷僻的往生之所，除了偶尔开过的几辆灵车，也鲜有人问津。这两个本不该有所交集的地方，却因出租车师傅的一次导航失误而邂逅，按佛家的话讲，亦是有缘。曾经听说净空法师把死字挂在床头，古时帝王求仙访道，如今医疗科技的不断创新，不就是为了逃脱死亡的困境吗?为何还有人求死?世上莫非真有三界六道，生死轮回?
几番辗转，我们一行人终是抵达太山脚下，顺着山脚的停车场，一会便到了山麓。太山走势舒缓开阔，没有奇伟险绝的峭壁陡崖，没有怪柏流云，顺滑的纹理对于视觉是一种低沉的抚慰，眼睛不会因睚眦而感到酸痛，五脏不会因悸动而局促。登山之路仅有一条，虽说少了些寻访名山的趣味，但是也方便了游客游览出行，对于体力不济的老年观光者，更具一种人文关切。山门与停车场有一石拱桥相隔，拱桥的主体由大理石修葺而成，下面的河道已经枯竭，但是石桥却依旧默默地依靠于群山之间，如果从西山的尽头端详的话，视线里一定会发现一位佝偻的白玉磷虾。石桥的每一处的栏杆上，柱头都微微撺起成一莲花之状，衔接的截面上有些类若流云纹的纹理，粗略看过这座桥充满了现代造物的气息，但是在这空旷苍茫的，云淡烟稀的境况里，它仿佛不仅仅是通往山门的小路，而是一条飞渡六欲界的通途，横亘在这迷蒙错乱的中间地带。山门书着“龙泉寺”三个大字，虽不及惊若游龙，笔势成风之感，却也流露一种粗犷的韵致，使人一看便肃然端庄了起来。我们互相对望了一眼，此行的终点怕是在不远处恭候多时了。
山门里有一内殿，两侧分别立着四大天王的泥塑像。四大天王为道场的护法，起着震慑邪秽的作用，因此他们在匠人手中，便被雕出了金刚怒目，不容侵犯的压迫感。四天王本是源起于佛教二十诸天中的四位天神，须弥山腹有一山名为犍陀罗山，山有四头，各住一护法护持四大部州。分别为持国天，增广天，广目天与多闻天，预意风调雨顺，国泰民安。天王殿乃禅宗的第一重殿，从这里开始，随后的山景便又给人不同的体味，像是星相的分野，天王殿在这喧嚣的红尘里也为古寺恪守着一份清幽平和。
一过天王殿，一凛的神色便趋于放松，山光随树色而迥异，潭影空明，油油的水草青枔都在小口泉眼的湍流下，冲散开古典山水青黛色的繁华。这里有着山泉的滋养，土质也不像黄土那么板结，山西黄土大部分为垂直结理发育，遇水则溶解坍陷，而是异常细腻肥沃。淙淙的水从破碎的河石上流下，垂落到泥土上便会有种沉闷的声响，碰~像是为嫩黄的新芽冲破泥土的过程加了个二十倍速。河泉交错的地方，都架起来直板桥，曲折平滑的桥面直勾勾的倒在了水中，衔接有序的石板，也许正是依靠它曲滑的边角的张力，如同荷叶一般的浮于这水面，李商隐诗云，“留得残荷听雨声”，雨露珠圆，声音清脆；雨落石板，则声音低沉婉转，雨大时甚至有隐绰的金铁交击之声。如果唐时仕人路过此地，在此春残时节，望落红浮水，恣意漂流，也会泪掩青衫吧。
继续往上走，便会再认出一些荒野里才见得到的杂草，诸如马唐草，牛筋草等，马唐草的茎壁修薄，叶片柔弱，我小的时候喜欢把它连根拔起，然后丢在一般当做什么过家家时煮菜的辅料，除了当我幼时的玩具外，据说也能入药，清热止咳，不过这都是后来才知道的事了。牛筋草长得就很有意思了，主杆上布满了细密的穗花，除了它状若麦穗的主杆外，其他部分就湮没于杂草中难以分辨了。这些草零星的铺陈在大地的表皮上，雨水、露水流经过，杂糅着泥土的微腥和草籽的清香，心底有种难以言喻的畅快。
我脚步轻快，很快便将同伴甩到了身后，攀爬之余，脑海中突然飘过龙应台的一句话，“只有一个人时才是与风景的私会。”是啊，如果是与朋友同行，虽然一路嬉笑，但是注定会削弱观景的体验，减少与景色的沟通，听不得风泉灌耳，做不到生性逍遥。一个人私自抛下队伍，独自前行，虽然有无纪律之嫌，但是对于人生来说，在空旷里与风耳鬓厮磨也是极为有趣的体验。
龙泉寺大方的很，不做娇羞扭捏之态，倏忽就到了眼前。拾级而上，攀过最后一个坡度较大的山石路，正殿便清晰可见了。殿分上下两院上院为观音阁，下院为大雄宝殿，殿角画栋飞檐，井干榫卯式的结构明显，傍侧有刻满飞天的照壁，尽展唐时遗风。下院中庭东侧，有一根须盘蚯的古树，旁边立一深黑色的碑文，碑文上的字迹已模糊，它的也许是为了记载当时院落建造的流程，也许是为了歌颂当时某个当权者的功德，弘扬某位大师的佛法，或者，它的存在就单单是为了忘却。人们唯有在导游的指引下望到碑角残余的螭的形状，才大声惊呼出来，“这原来是唐朝的古碑啊!”
上下院衔接的两侧，有两口大钟，以井字型的木栏而架，虽没有听到梵音入耳，但是晨钟暮鼓的沧桑感瞬间便涌现在了眼前，当年山寺里的人一定就是用这两口钟来规划作息的，他们晨时挑着担子，前往山腰处的泉眼取水，然后再聚集于大殿做早课，诵读经文……直到庭中古树足需三四人合抱之粗，佛龛上也落满了蹉跎的风尘，人们又开始寻找起当时泛黄的记忆。
奇怪的是，正殿殿门未开，我们只好作罢前往大殿参拜的念想，两侧路面疏落，又修一曲折石廊通往泉水边，便携同着下去。堪堪赶到的彪哥见到我们一行，不胜欢喜，刚准备喊我们一声的时候，却被一国字脸的大叔拉住，怒嗔一句，“佛门清净之地，不可高声喧哗啊!”我们这才扭头，看着尴尬一幕忍俊不禁，没想到即使在如此严肃的佛门之地，也能遇见如此可爱之事。
山泉应该是上下贯通的吧，十字花墙古壁围拢下的泉水显着斑斓的色泽，许是曾经的浣溪女在这濯染了溪流的颜色?旁边也不知何时跑过几个顽童，站在水边，小心地用手掬一捧水花，猛地朝同伴的后脑勺上泼去，然后大笑着跑开了。被泼的人自然是不甘落后，急忙便又去掬水，但是越过匆忙越是容易出乱，刚跑两步远，水便全撒在了石板上。我们虽然已经过了泼水的年纪，但是看到这一幕，却都有些莫名的冲动。两侧均有一小碑刻静字，周身边的鸟语虫鸣却又不绝于耳，但不觉聒噪，只有鸟鸣山更幽的旷然。
寺里的素膳很好吃，但是比起峨眉山万年寺的茄子鱼可能更清淡一些，不太合我的口味。午后一齐下山，正待归去，回望四周，除了几个品着香茗的僧人，再无多余一人，山寺空寂悠悠，大有“不如休去，直是少人行”的意境。以前也爬过许多山，即使是长白山这种沉稳的山势，在那某个不可窥知的地方也藏着几处绝壁；即使是恒山这种敦厚的长者，在行人攀爬主峰的路上也会打趣的设置几道“关卡”，太山却没有，他平顺滑整的让人都狐疑自己是如何登顶的。如果不去亲自走访，太山一定会泯然众人矣的，只是岁月的风尘总是喜欢拔冗那些静默的勇者，历史总不会让他们空负一身业力在乱石滩涂上崎岖盘桓。凡所有相，皆为虚妄，碑为无字，树为朽木，观者无心。
如果能等到晚上，就好了，这矗立于天地间的一隅一定会点起斑驳的灯火，驱散一小片夜色，如豆的火光在起于天末的凉风中跳跃，像是古老的傩舞。只是我们的车票不再会等，我们最多只能过过嘴瘾，哪里能真的当一回闲人呢?
